茶之路:茶中故旧与蒙顶制茶人

作者:茶小隐  来源:《茶之路》  编辑:南嘉木  2018-02-09 19:10:09

茶之路:茶中故旧与蒙顶制茶人

图为:川茶为春茶之先,春分前开采,初展的独芽或一芽一叶最能卖出好价钱。

蒙顶制茶人

接作者上文《茶之路:茶中故旧与唐茶首贡》。蒙顶茶,只三种名色:延续唐代名称的蒙顶石花,当时是团饼茶,现为扁形炒青绿茶。明嘉靖年间创制的蒙顶甘露,半烘炒卷曲形绿茶。蒙顶黄芽,闷黄工艺的扁形黄茶。无论哪种,都以春分前采摘,约一厘米长的独芽,或一芽一叶初展为上品。高山蒙顶茶,和名山县茶叶市场里大宗出售的坝坝蒙山茶,外形上并无明显区别。

追问当地茶人,蒙顶所产,究竟有什么特别?答曰,高山茶在鲜爽之外,别有一般清甜,即宋人诗中所说“露芽云液胜醍醐”之味。这话有点玄奥,但几杯茶对比一泡则可感知。平地茶或做工不到位的,也好喝,却带处处可见之豆香栗香。高山好茶,则清甘自成一体,细心体会便高下立现。

蒙顶皇茶公司制茶车间坐落在旧时静居庵遗址,门外不知名的明代红砂岩牌坊,和残破的穿斗式知青旧宅并排而立。门窗早已残破,糊墙报纸从60年代的平反公告,到80年代的十一届三中全会、万国证券成立,仿佛时光浓缩机。2003年以前,这里还叫国营蒙山茶场。可以说蒙顶茶的复兴,完全源自茶场一脉。

上世纪50年代开荒种茶,六七十年代成都来的知青又加以扩大,形成上清峰海拔800米以上两千多亩茶园的格局。茶树品种是蒙山混合群体种,当地人叫作“老川茶”,说来也都是几十年的老树了。蒙顶甘露的做法,也是50年代末重新总结定型。

2003年茶场改制为公司,继承了国营茶场最优质的茶园。改制后离开的职工,有不少继续做茶。也有本地茶农在上清峰靠下些的位置,自行开垦茶园。如今有经验的制茶师傅,不是茶场老职工,就多半是他们的徒弟徒孙。总之和老茶场脱不了干系。

虽说改制了十年,厂房也好、车间也好,乃至那十来位穿蓝布工作服,动作不紧不慢的职工,都蛮有80年代气象。鲜叶还没从山上运下来,大伙就用大玻璃瓶泡当天新制的甘露喝喝,摆摆龙门阵,或与厂部收养的五六条流浪小狗玩耍。

石花甘露味道上并无太大区别。只是石花要做成饱满的扁形,杀青略重,且空心芽不能成形。遇上干旱,许多未展开的茶芽发生空心,就只能用来做弯曲形的甘露。

说话间鲜叶运到,车间主任刘思强放下茶杯,招呼大伙做茶。传统做法,当天采来的鲜叶,摊放萎凋至散发香气,九两一锅,投入车间边上那一溜大铁锅中手炒杀青,屋外还有烧火师傅添柴烧火。

总共要经过三揉三炒,方成形,再用炭火焙笼复火烘干。如今大锅早已锈蚀,滚筒式杀青之后,揉捻机理条机也代替了人工。但在第三道揉捻的时候,刘思强还是会带领师傅们,合掌手搓。这样能让茶汁外溢,附着在表面。入水一泡,便垂直下沉,茶汤的滋味也浓郁,正是蒙顶甘露的个性。(本文摘自生活月刊《茶之路·蒙顶篇》,作者:茶小隐,摄影/马岭)

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